Fare un impianto elettrico in casa: è possibile da soli?

Capire come fare un impianto elettrico in casa è una delle domande che mi sento rivolgere più spesso, soprattutto da chi sta ristrutturando e vuole contenere i costi. Dopo vent’anni passati tra cantieri e progetti domestici qui a Bologna, posso dirvi che la risposta non è un semplice sì o no: ci sono operazioni che potete gestire in autonomia e altre che, per legge e per sicurezza, richiedono un professionista abilitato.

In questa guida vi spiego nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere: dalla normativa vigente ai materiali, dalle fasi operative ai costi reali, fino agli errori che vedo ripetere più spesso. L’obiettivo è darvi gli strumenti per partecipare attivamente ai lavori, risparmiare dove possibile e ottenere un impianto sicuro e certificato.

Cosa dice la legge sull’impianto elettrico fai da te

Partiamo dal punto fondamentale: in Italia la realizzazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici sono regolati dal Decreto Ministeriale 37/2008, che ha sostituito la vecchia legge 46/90. Questo decreto stabilisce che gli interventi sugli impianti elettrici devono essere eseguiti da imprese abilitate, iscritte alla Camera di Commercio con i requisiti tecnico-professionali previsti.

Cosa significa nella pratica? Che non potete realizzare un impianto elettrico completo da soli e pretendere che sia a norma. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità (DiCo), un documento indispensabile per l’agibilità dell’immobile, per la stipula di contratti con il fornitore di energia e, in caso di vendita, per il rogito notarile.

Tuttavia, la legge non vieta di eseguire alcune operazioni preparatorie e accessorie: realizzare le tracce nei muri, posare i tubi corrugati, tirare i cavi sotto la supervisione dell’elettricista. Questa collaborazione è perfettamente legale e rappresenta il modo migliore per risparmiare senza compromettere la sicurezza.

La norma tecnica di riferimento è la CEI 64-8, che definisce i criteri di progettazione e installazione degli impianti elettrici a bassa tensione. La sua ultima variante, la V5 del CEI, introduce i livelli prestazionali dell’impianto, classificandoli in tre categorie in base a funzionalità e dotazioni.

Componenti principali di un impianto elettrico domestico

Prima di capire come fare un impianto elettrico in casa, è essenziale conoscere ogni componente e la sua funzione. Un impianto domestico si compone di questi elementi fondamentali:

Il contatore è il punto di consegna dell’energia dal distributore. Da qui parte la linea principale che raggiunge il quadro elettrico, generalmente con un cavo di sezione 6 mm² per potenze fino a 6 kW.

Il quadro elettrico generale è il cuore dell’impianto. Contiene l’interruttore generale differenziale (salvavita), gli interruttori magnetotermici per ogni circuito e, nei sistemi più moderni, anche dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD). Un quadro ben dimensionato per un appartamento di 80-100 mq prevede almeno 12 moduli DIN.

I circuiti di distribuzione si dividono per funzione. La norma CEI 64-8 richiede almeno due circuiti separati, ma nella pratica un impianto ben fatto ne prevede almeno tre: uno per l’illuminazione (sezione cavi 1,5 mm², protezione 10 A), uno per le prese (sezione 2,5 mm², protezione 16 A) e uno dedicato per elettrodomestici ad alto assorbimento come forno, lavatrice e condizionatore (sezione 4 mm², protezione 20 A).

I tubi corrugati proteggono i cavi e ne permettono la sostituzione futura. Il diametro standard per le dorsali è 25 mm, mentre per le derivazioni ai punti luce e alle prese si usa il 20 mm. Devono essere fissati con apposite clip o fascette ogni 40-50 cm.

L’impianto di messa a terra è obbligatorio e collega tutte le masse metalliche al dispersore interrato. Senza messa a terra, il differenziale non può funzionare correttamente e il rischio di folgorazione aumenta enormemente. Se vi interessa approfondire questo aspetto, ho scritto una guida sullo schema impianto elettrico civile che entra nel dettaglio dei collegamenti.

Quali operazioni si possono fare da soli

Ecco il punto che interessa di più a chi cerca come fare un impianto elettrico in casa: cosa potete fare concretamente con le vostre mani? Vi elenco le operazioni che, nella mia esperienza, un bricoleur con buona manualità può eseguire in autonomia, concordandole preventivamente con l’elettricista che firmerà la dichiarazione di conformità.

Tracce nei muri: questa è l’operazione che fa risparmiare di più. Realizzare le tracce con una scanalatrice o un flessibile con disco diamantato è un lavoro faticoso ma alla portata di chiunque. Le tracce verticali devono essere larghe circa 3 cm e profonde 2,5-3 cm. Ricordate che le tracce orizzontali nei muri portanti sono vietate dal punto di vista strutturale, a meno che non siano superficiali (massimo 1/3 dello spessore del muro).

Posa dei corrugati: una volta realizzate le tracce, potete posare i tubi corrugati e fissarli con malta rapida. È fondamentale rispettare il percorso stabilito dallo schema e lasciare abbondante filo pilota (almeno 30 cm in più per ogni punto) per facilitare il successivo infilaggio dei cavi.

Montaggio delle scatole: le scatole di derivazione (tipo 502) e le scatole portafrutti (tipo 503) vanno murate con gesso o malta. La profondità deve essere precisa: troppo incassate e le placchette non si montano; troppo sporgenti e rimane un gradino antiestetico.

Chiusura delle tracce: dopo il passaggio dell’elettricista per il cablaggio, potete chiudere le tracce con malta cementizia e preparare la parete per la tinteggiatura. Per evitare crepe, usate sempre una rete portaintonaco in fibra di vetro sopra la traccia.

Infilaggio cavi: sotto la diretta supervisione dell’elettricista, potete aiutare a tirare i cavi nei corrugati. Questa operazione richiede due persone e un buon lubrificante per cavi. Non fatelo mai da soli: un cavo tirato con la sezione sbagliata o nel corrugato sbagliato crea problemi seri.

Per una panoramica completa sui materiali e le operazioni accessorie, vi consiglio di leggere anche la mia guida su impianto elettrico casa fai da te.

Come progettare lo schema dell’impianto elettrico

La progettazione è la fase più importante e quella dove il confronto con un professionista è indispensabile. Tuttavia, arrivare dal vostro elettricista con uno schema ragionato vi farà risparmiare tempo (e quindi denaro) e vi assicurerà un risultato più aderente alle vostre esigenze.

Partite dalla planimetria dell’appartamento in scala. Disegnate la posizione di ogni mobile principale: letto, divano, scrivania, piano cucina. Questo vi permette di posizionare prese e interruttori esattamente dove servono, evitando le classiche prolunghe e ciabatte che, oltre a essere antiestetiche, rappresentano un rischio.

Per ogni stanza, prevedete un numero minimo di punti:

Il bagno merita un’attenzione particolare. La norma CEI 64-8 divide il bagno in quattro zone di sicurezza (dalla zona 0 all’interno della vasca alla zona 3 oltre 60 cm dalla vasca). In zona 0 e 1 non si possono installare prese o interruttori; in zona 2 solo apparecchi di classe II con grado di protezione IPX4.

Quando progettate lo schema, ragionate anche in prospettiva. Se pensate di installare una colonnina di ricarica per auto elettrica nel box, prevedete già una linea dedicata dal quadro con sezione adeguata (almeno 6 mm²). Se state valutando una ristrutturazione completa, date un’occhiata alla mia guida sulla ristrutturazione appartamento a Bologna per avere un quadro complessivo dei costi.

Materiali e attrezzi necessari

Per la parte di lavoro che potete eseguire in autonomia, ecco l’elenco completo dei materiali e degli attrezzi. Vi consiglio di acquistare tutto prima di iniziare: fermarsi a metà opera per comprare un raccordo mancante è una delle cose più frustranti che esistano.

Materiali per l’impianto:

• Tubo corrugato flessibile diametro 20 mm e 25 mm (autoestinguente, marchio IMQ)
• Scatole di derivazione rettangolari (tipo 502) e rotonde
• Scatole portafrutti (tipo 503) a 3, 4 o 7 moduli
• Raccordi, curve e giunzioni per corrugato
• Filo pilota in nylon o acciaio (sonda tiracavi)
• Gesso rapido e malta cementizia per chiusura tracce
• Rete portaintonaco in fibra di vetro
• Tasselli e fascette per fissaggio corrugato

Attrezzi indispensabili:

• Scanalatrice o smerigliatrice con disco diamantato da 125 mm
• Scalpello e martello (per le rifiniture)
• Trapano a percussione con punte per muratura
• Livella laser o a bolla (almeno 60 cm)
• Metro laser o flessometro da 5 m
• Matita da muratore e squadra
• DPI: occhiali protettivi, mascherina FFP2, guanti, cuffie antirumore

Una nota sui dispositivi di protezione individuale: non sottovalutateli mai. La scanalatrice produce una quantità impressionante di polvere e il disco può frammentarsi. Gli occhiali e la mascherina non sono optional. Per la ferramenta e gli utensili professionali, potete trovare un buon assortimento presso rivenditori specializzati come quelli recensiti nella nostra guida su Emmetre utensili e ferramenta.

Le fasi di realizzazione passo dopo passo

Vediamo ora come fare un impianto elettrico in casa seguendo un ordine logico. Ogni fase è collegata alla successiva; saltarne una o invertire l’ordine crea problemi a catena.

Fase 1: Sopralluogo e progetto. L’elettricista visita l’appartamento, verifica lo stato dell’impianto esistente (se c’è), misura gli ambienti e concorda con voi il posizionamento di ogni punto elettrico. Da questo sopralluogo nasce lo schema unifilare e la planimetria con i percorsi dei cavi. Questa fase costa generalmente tra 200 e 400 € per un appartamento di 100 mq.

Fase 2: Tracciatura. Con lo schema in mano, tracciate sui muri il percorso di ogni tubazione usando la livella e la matita. I percorsi devono essere rigorosamente verticali o orizzontali: mai diagonali. Le tracce verticali partono dalla scatola portafrutti e salgono (o scendono) fino alla scatola di derivazione o al controsoffitto. Altezze standard: prese a 30 cm dal pavimento, interruttori a 110 cm, prese cucina sopra il piano a 110 cm.

Fase 3: Realizzazione delle tracce. Con la scanalatrice o il flessibile, incidete lungo le linee tracciate. Per pareti in laterizio forato la profondità ideale è 3 cm; per pareti in calcestruzzo o mattoni pieni servono almeno 3,5 cm. Dopo l’incisione, rimuovete il materiale con scalpello e martello. Se il muro è portante, ricordate il limite di un terzo dello spessore per le tracce orizzontali.

Fase 4: Posa corrugati e scatole. Infilate i corrugati nelle tracce, fissandoli con punti di malta rapida ogni 40-50 cm. Inserite il filo pilota in ogni tubo. Murate le scatole di derivazione e portafrutti con gesso, verificando con la livella che siano perfettamente in bolla e alla profondità corretta.

Fase 5: Cablaggio (elettricista). Questa è la fase che deve essere eseguita dal professionista. L’elettricista infila i cavi nei corrugati, esegue tutti i collegamenti nelle scatole di derivazione utilizzando morsetti a norma, cabla il quadro elettrico e collega l’impianto di terra. È importante che i colori dei cavi rispettino la convenzione: blu per il neutro, marrone/nero/grigio per le fasi, giallo-verde per la terra.

Fase 6: Chiusura tracce. Dopo il cablaggio e prima del collaudo, chiudete le tracce con malta cementizia. Applicate la rete in fibra di vetro, lasciate asciugare almeno 24 ore e procedete con la rasatura.

Fase 7: Montaggio frutti e placchette. L’elettricista monta interruttori, prese e frutti nelle scatole. Questa operazione include anche la programmazione di eventuali sistemi domotici. Infine, applicate le placchette decorative della serie scelta.

Costi: fai da te parziale vs professionista

Una delle motivazioni principali per capire come fare un impianto elettrico in casa è il risparmio economico. Vediamo i numeri reali, aggiornati al 2026, basati sulla mia esperienza diretta con preventivi e lavori nella zona di Bologna.

Come vedete, le voci dove potete intervenire sono quelle legate alla manodopera generica: tracce, posa corrugati, chiusura. Il risparmio complessivo si attesta mediamente intorno al 30%, che su un appartamento di 100 mq significa circa 2.000-3.000 € in meno. Non è poco, ma richiede impegno fisico significativo e almeno una settimana di lavoro full-time.

Per chi sta valutando anche altri interventi impiantistici, la certificazione dell’impianto idraulico segue logiche simili in termini di obblighi normativi e costi. Può essere utile programmare i lavori in parallelo per ottimizzare tempi e costi di ripristino murario.

Errori comuni da evitare

In vent’anni di esperienza ho visto ripetere sempre gli stessi errori. Ve li elenco così potete evitarli:

Corrugati sottodimensionati. Il tasso di riempimento massimo del corrugato non deve superare il 50% della sezione interna. Se usate un tubo da 20 mm per far passare troppi cavi, non riuscirete più a sfilarli in futuro per manutenzione. Meglio usare un 25 mm in più che trovarsi bloccati.

Tracce diagonali. Le ho viste fare decine di volte per “risparmiare qualche metro di cavo”. Oltre a essere vietate dalla norma, rendono impossibile individuare il percorso dei cavi in futuro. Quando andrete a piantare un chiodo per appendere un quadro, rischiate di forare il corrugato. Tracce sempre verticali e orizzontali.

Assenza di circuiti dedicati. Far funzionare forno elettrico da 3.000 W e lavastoviglie sullo stesso circuito da 16 A è una ricetta per far scattare continuamente il magnetotermico. Ogni elettrodomestico con assorbimento superiore a 1.500 W merita un circuito dedicato.

Messa a terra assente o inadeguata. Ho trovato appartamenti ristrutturati di recente con il cavo di terra che finiva nel nulla. La messa a terra non è un optional: senza di essa, il differenziale non interviene in caso di dispersione e il rischio di folgorazione è concreto. Per approfondire le basi impiantistiche, consultate anche lo schema impianto idraulico casa, che tratta principi analoghi di sicurezza e conformità.

Scatole di derivazione inaccessibili. Murare una scatola di derivazione dietro una parete in cartongesso senza sportello di ispezione è un errore grave. La norma impone che ogni giunzione sia ispezionabile senza demolire la parete.

Ignorare le zone del bagno. Installare una presa dentro la doccia o a meno di 60 cm dalla vasca è estremamente pericoloso e fuori norma. Rispettate rigorosamente le zone 0, 1, 2 e 3 definite dalla CEI 64-8.

Anche l’umidità gioca un ruolo importante nella sicurezza elettrica. Se avete problemi di infiltrazioni, vi consiglio di risolvere prima quelli: trovate soluzioni pratiche nella guida sulle macchie di umidità sui muri.

Collaudo e certificazione finale

Il collaudo è l’ultima fase e una delle più importanti. L’elettricista esegue una serie di verifiche strumentali che attestano il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. Secondo la norma CEI 64-8, le verifiche obbligatorie comprendono:

• Continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali: si verifica che il cavo di terra sia collegato correttamente a ogni punto dell’impianto
• Resistenza di isolamento: si misura con un megaohmmetro e deve risultare superiore a 0,5 MΩ per circuiti a 230 V
• Prova di intervento del differenziale: si verifica che il salvavita scatti entro i tempi previsti (massimo 300 ms per tipo AC, 40 ms per tipo A)
• Impedenza dell’anello di guasto: assicura che in caso di cortocircuito la corrente sia sufficiente a far intervenire le protezioni
• Resistenza di terra: deve essere inferiore a 200 Ω per impianti con differenziale da 30 mA

Superato il collaudo, l’elettricista rilascia la dichiarazione di conformità (DiCo) secondo il modello ministeriale previsto dal DM 37/2008. Questo documento deve essere conservato con cura e allegato alla documentazione dell’immobile. In caso di compravendita, il notaio verifica la presenza della DiCo; in caso di sinistro, l’assicurazione potrebbe non risarcire se l’impianto non è certificato.

Un ultimo consiglio pratico: fate eseguire il collaudo prima di chiudere le tracce o quantomeno prima della tinteggiatura. Se emerge un problema, intervenire su muri ancora aperti è infinitamente più semplice e meno costoso che demolire un lavoro appena terminato.